案例 1：买 11kW，但自家只有单相供电（只能跑 7kW）

大量欧美用户都会遇到这一点。

原因很简单：

• 北美、日本、东南亚大量地区家庭供电都是 单相

• 只有部分欧洲/中东地区才普遍配置 三相

结果：

买 11kW → 只能跑 7.4kW；
买 22kW → 只能跑 7kW。

正确做法：

• 买前先确认：家里供电是单相还是三相？

• 如果不确定：拍电箱照片给专业商家确认即可。

案例 2：买了 22kW，但车只能支持 7kW

很多电动汽车的 车载充电机（OBC） 仅支持 7kW 或 11kW：

• 特斯拉 Model Y：大多为 11kW

• 比亚迪/蔚来：普遍 7kW

• 大部分混动 PHEV：3.3kW 或 7kW

如果车只支持 7kW，你买 22kW 完全没有意义。

正确做法：

明确自己车型的 车载充电能力，然后选择等效功率充电桩。

案例 3：选择了 WiFi 桩，但停车场完全没有信号

智能桩需要：

• WiFi

• 或 4G

• 或蓝牙

• 或 PLC

如果地下车库信号差：

• 无法 OTA 升级

• 无法远程控制

• 无法计费/预约

• 有些品牌甚至无法启动

正确做法：

• 如果车库信号差 → 一定选择 4G 桩

• 或选择支持 蓝牙本地控制 的版本

案例 4：电线太细导致充电桩限流

有些老小区的线径不足：

• 2.5mm² → 最多 20A

• 4mm² → 最多 25–32A

• 6mm² → 才能稳定跑 7kW

• 10mm² → 更高负载更安全

结果：

7kW 桩只能跑 3–4 kW。

正确做法：

• 必要时重新走线

• 或选更低功率型号（如 3.6 kW）

案例 5：买了便宜桩，却不支持 B 型漏保

B 型漏保的作用：

• 防止直流漏电

• 普通 AC 漏保无法替代

如果无 B 型漏保：

• 设备不安全

• 许多国家法规不允许

• 可能损害车辆

正确做法：

• 选择内置 B 型漏保的产品

• 或由电工加装（但费用更高）

案例 6：没有考虑到安装走线难度

很多人以为安装就是“来安装一下”。
实际上可能需要：

• 穿墙

• 打孔

• 走吊顶

• 穿弱电井

• 20–30 米走线

结果：

安装费比充电桩本身还贵。

正确做法：

提前提供：

• 电箱照片

• 车位照片

• 走线路径视频

让安装团队提前评估，避免临时加价。

案例 7：买了不兼容的接口（Type 1 / Type 2）

不同国家桩口不一样：

• 北美、日本：Type 1

• 欧洲、中东、部分亚洲：Type 2

• 中国大陆：GB/T

常见错误：

买了 Type 2 桩，车是 Type 1。
买了 GB/T 桩，车是欧规 Type 2。

正确做法：

购买前确认自己车的充电口规格。

总结：避坑方法三步走

1. 确认车的充电能力（7/11/22kW）

2. 确认家庭电力环境（单相/三相、电箱空间、线径）

3. 确认安装条件（走线、信号、位置）

避坑从这三点开始。